望遠鏡ドットコム

故障

先週の朝、突然自宅トイレのウォシュレット(正確には松下電工製なのでウォシュレットじゃないですけど)が動作しなくなってしまいました。直前までは動いていたのに。昔はウォシュレットって高価でしたが、現在の価格を調べてみると、1万円台から購入可能です。ちょうど10年経過しており、メーカー出張だと1万円はくだらないだろうし、その後、他の箇所が故障する可能性を考えると更新時期だと考え、新品交換を検討しました。

製品検討

以前より買い替え時にはTOTOにしようと決めていました。楽天含めネットで検索していたのですが、便座なのになぜかAmazonでも取り扱いがあります。本屋で便座を買うなんてすごい時代到来だ。

そんなわけで慌ててTOTO ウォシュレットKV2 TCF426SC1 パステルアイボリーを注文したものの、自宅に帰ってから便器の色がホワイトだったことに気づきました。うーん、しかしなぜかアイボリーのほうが安いし、白熱色での照明なので大差ないだろう。

プライム会員ですので、翌日には到着しました。予め、便座を外しての清掃は済ませておきました。

メーカーのカタログページ(PDFです)
www.toto.co.jp/products/toilet/wl_k/kv.pdf

説明書熟読

交換に先立ち、取付説明書を熟読するのですが、文章が難解というか、まったくの初心者を対象にしていないのか、理解しづらくて参りました。結果的には分岐栓を専用のに変更する必要がありました。ワンタッチ接栓なんて共通にしておいてくれればよいのに。

必要な道具

モンキーレンチ、マイナスドライバー(栓の開閉)、プラスドライバー(便座固定具取付用)は必須およびバケツ・洗面器・ゴミ箱など水を受けるもの、以上は必須です。これに加えて、梱包の袋を開けるためのカッターもしくはハサミがあれば楽。また、レジャーシートなどを敷いておくと工具で床面にキズがつくのを防げますし、水が跳ねたときにもいいかも。便座固定具のネジはかなりの回数回しますので、電動ドライバーがあると楽です。

作業手順

まず、バケツ等元栓を閉じ、念のために、そばの洗面所の蛇口も全開にしておきました。万が一の際にはこちらから圧力が漏れてくれるはず。次にタンクの水を流して、排出しておきます。配管内の圧力抜きが目的らしい。そして、マイナスドライバーで分岐栓を閉鎖します。我が家の場合、二重になってる複雑なタイプだったのですが、押し込みながら回すと閉栓できました。

現状ウォシュレットの配管側の接栓を外します。これは固定クリップ付きワンタッチであったり、コネクタ部を90度回転させなければ外せなかったり色々だと思います。配管の中には水が残ってますし、分岐栓ないからも水がたれてきますので、バケツなどで水を受けながら接栓を外すようにします。

次に新しい分岐栓を取り付けます。内側の部品を止まるまで配管にねじ込み、その後、外側の部品をねじ込みます。あんまりめちゃくちゃなトルクをかけないほうがよいのではないかと思います。

現状の便座を外します。外し方は現状便座の取説に載ってますが、我が家の松下電工製の場合、便座裏側から固定ナットを手で回してゆるめ、便座の固定を解いて便座を手前に引いて外します。自宅の別のトイレのTOTO暖房便座の場合、専用工具(今回のウォシュレットに付属)で同じく裏側から緩める構造。外した配管には栓をしておくと安心です。邪魔なので、旧便座はトイレから取り出してしまいます。

新便座を設置するために、固定部品を取り付けます。テンプレートが付いているので簡単にセットできます。プラスドライバーでひたすら回して固定するのですが、説明書にある通り、ほんとにいつまで回すのかというくらいに回します。こんなことなら電動ドライバーを持ち込んでおけばよかったです。

便座を固定してしまう前に、給水管を便座に取り付けます。付属のレンチをモンキーレンチで締めますが、ここもあんまり気合いを入れないほうがよいのではないかと思います。

つぎに便座を固定部品にはめ込みます。配管を分岐栓に取り付けますが、取り付け後は回転部を90度回しておくと不意に外れることを防げます。元栓を開栓後、恐る恐る分岐栓を開けると圧力で配管が動くのでちょっと焦ります。

漏れがなければ、あとはコンセントにアース線を固定し、電源プラグを挿し込めば完了です。

文章にすると長いですが、実際には半時間ほどで終わりました。

使用感

さすがに10年前の松下のモデルと比べるとおしりの感じもよろしいです。座っているかどうかの感知も赤外線か何かのセンサーを使っていて機械式スイッチではないのが好ましいです。

リモコンなんて不要だと思ってたのですが、以前、首痛のときにボタンの位置がわからなくて苦労したことを思い出しました。本体のスイッチ類が減少するっていうのはメンテナンス性もよいのではないかと期待。

タンク式でないのはトイレが広く見えるし、掃除もしやすくて良い感じです。

TOTO ウォシュレットKV2 TCF426SC1 パステルアイボリー

(楽天は値上がり＆納期延期の模様。TOTO TCF426-SC1(パステルアイボリー) のリンクが楽天になります。

設置義務付け

この６月より住宅用火災警報器の設置が義務付けられることで、４月頃は留守の間、売り込みの営業マンがしょっちゅう回ってきていたようです。家人が心配するので、煙用を4つと熱用を1つ購入しておいたのですが、いざ取り付けるとなると面倒で放置しておりました。が、先日、知人宅が出火、隣宅含め合計3軒が全焼する事故があり、原因不詳ながらも、漏電では？ということで、’60年代築の年季の入った我が家にも慌てて設置しました。

無線方式を選択

検討した結果、無線方式でかつ、親子式ではない、相互に連絡を取る方式のものを選択しました。すべてが親機であると同時に、子機である方式のため、親機が故障して通報不可ということがないようです。

煙用はホーチキ煙式住宅用火災警報器（電池式）　SS-2LR-T1というもの。わたしは3個パックのホーチキ煙式住宅用火災警報器（電池式・3個パック）　SS-2LR-T3と合わせて購入し、とりあえず煙用を4つとしました。

一方、台所など湯気・煙が多くでるところは熱式が推奨されているようですので、ホーチキ熱式住宅用火災警報器（電池式）　SS-FK-T1を購入。

以上で、台所、1階寝室、1階仏間、階段上、2階寝室と設置することに決定。なお、この機種は合計15台まで連動可能です。納戸化されてしまってる空き部屋にルーターやなんか置いてあるし、無人部屋こそ危険な気もするので、も設置しようとは思いますが、今回は最小限に。

設定と設置

商品は安っぽくなくしっかりとした質感です。さて、設置です。説明書にあるように、全報知器を一箇所にならべて、ボタンを押すだけで勝手に連動設定されます。拍子抜けするくらいに簡単。

取り付けは木ねじが2本、石膏ボード壁設置用の細釘が3本ずつ付属します。天井設置はネジを使用、壁の場合は、ネジでも細釘でもOK。商品写真の上部にみえる引っ掛け部を使ってカレンダーのようにぶら下げだけでもよいです。天井取付の場合は引っ掛け部を簡単に取り除けます。

わたしは煙の回るのは真上から天井を伝うだろうと考え、天井に取り付けました。そもそも築年数が経つため、柱の木が硬くてネジ止めがしんどくなったのも理由です。

取付後はボタン長押しで相互通信テストを行います。

取り付けてみて

取り付け時に誤ってボタンを押してしまい焦りました。音の止め方を覚えてからとりかかるべきでした。仏壇の線香に対してどれくらい感度があるのかちょっと不安ですが、法事のときとかはお寺さんの線香は猛烈な煙なのでその部屋だけ報知器を取り外したほうがいいかもしれないですね。

また、鳴動停止については家族全員が理解する必要があります。鳴動停止はボタンを押さないといけないのですが、天井に設置すると、棒でもないと届かないので、誤報のときにめちゃくちゃ焦りそうです。

外部出力付きのSS-2LRH-10HCCという商品をマイコンと接続すれば、自宅サーバーもしくは電話回線経由で出先へ通知も可能かなと考えています。

旧式住宅にも火災警報器を設置することでちょっと安心できました。

マックス バイモ HD-11FLK/Yを買ってみました。ホッチキス(ステープラー？いまどき無理してステープラーなんて言わないですね)なのですが、普通のとホッチキスみたいな顔をしてながら。内部のテコの作用でらくらく40枚ホッチキスできてしまうのです。通常の10号針ではなく、11号針を使うのがミソです。

同僚が入手してるのを見て、羨ましくなっての購入なのですが、これが実にすごい。11号針なんて変な規格のを会社で使うのはどうかなと思ったのですが、試験的に自分のデスク用に導入してみました。

当初違和感を覚えたのが、開口部(というのかな、口の開き部分)が若干狭いのです。以前フラットタイプのホッチキスは使っていたのですが、すぐに壊れてしまったり、他人のフラット止めで指を怪我したりして、フラットを避けてきました。そしてこの何年も学生時代から愛用している普通のホッチキスに戻ってました。

で、この狭目な開口部に厚みのある書類を挟んで握ると、パチンとあっさりとホッチキス完了。あのでかい中型ホッチキスのとこまで歩かなくてよいのです。さすがにあれを個人デスクに置く気はしないですもんね。しかし、Vaimo11は普通のホッチキスをちょっと太らせたくらいなので、デスクの引き出しに収まります。

薄目のときも、厚めのときもVaimo11ひとつでOK。フラット止めも、若干、内よりに止めてくれるので、怪我もしづらそうです。内部は可動部が多そうなので耐久性が心配なのですが、まだ使い始めて1週間なので不明。マックス製だけあって、プラのグリップ部の一方、可動部はしっかりとした金属製なので期待しています。

ただ、最初に書いたように見た目はボテッとしてる上、横にVaimo11って書いてあるのがださい。あまりデザイン的には優れてる感じがしないし、色もちょっと・・・。僕は黄色を買ったのですが、緑味がかった黄色。僕は普通のレモンイエローがよかった。でも、こういうのはどこにあるかすぐに分かりたいので派手な色を選択しました。

価格は普通のホッチキスの4倍くらいする(といっても1,100円〜1,400円程度かな)のですけど、中型ホッチキスをいつも手元において置けるのはすごくストレス軽減だと思います。11号針は一箱付属してるので、しばらくは針の心配はなし。おすすめホッチキスです。

マックス バイモ HD-11FLK/Y

庭の浅井戸ポンプ（日立WT-P300H　94年製造）が突然止まらなくなった。モーターが止まらなくなったけど、水は上がってこない。そして突然起きたことではなく、ここ数年水量が激減してしまっていた。素人の僕には理由がわからないけど、おそらくこんなことだろう。

1. 井戸がついに枯れてしまった
2. ポンプ故障
3. 配管故障

当初うろたえて、井戸屋に連絡をとったところ、井戸が枯れるとしたら時期的にはまだ早いとのこと。とりあえず、ネットで調べて、呼び水をして起動してみると、少しだけ出てくるけど、ある程度以上は出てこなくなってしまう。

ポンプはすでに16年使っており、初期には空調に使っていたこともあり、ガタがきているということも十分に考えられる。しかし、ポンプが機能してるかどうかを調べる方法はなく、寿命到来という可能性に賭けて新規購入を決意した。

既設の300W機を踏襲するかどうか悩み、各スペックを検討してみると、どうやら吐出量に違いがあるだけのようだったので、今後空調では使うことはないので200W 機にしました。Amazonの翌日配達に慣れると、いつ届くかわからない楽天は恐いので、たまたま検索で引っかかったそのものズバリの店名ポンプ屋にお願いすることにしました(日立 ＷＴ－Ｐ２００Ｖ 浅井戸用自動ポンプ ＰＡＭ インバーターポンプ屋)。

このお店、送料込みで6万円ちょっとととってもお買い得で、しかも翌日に到着。すごいです。最新型はプラスチック多用もあるのか、非常に軽く、現場まで運ぶのもラクチンでした。一方、古いほうはずしりと重い。

さて、交換は塩ビパイプの保温材除去から始めました。亡父の作業したものなのですが、今となっては謎すぎる鋳物のジョイントがかませてあります。盛大に錆が発生してそうで嫌なのですが、とりあえず今回は復旧第一でこれには目をつむります。

吸い上げ、吐き出し、両方のフランジを外し、サランラップで一応保護。しかしサランラップは料理に使うには頑強ですが、現場では弱すぎるのであった。でもしないよりマシだと思う。このポンプは延長アダプタのようなもので配管の長さを合わせてあるようなのだけど、新しいポンプにあてがってみると、微妙に固定ボルトの長さが足りない。これは旧ポンプがポンプ側フランジが鋳物であるのに対して、新ポンプはプラスチック＋板金のせいだ。

しかたなく、作業を中断して、ホームセンターにて、80mmのM6ステンボルト、保温材、防水性のテープを入手。なお、フランジを合わせる前には土を掘ったり、石を置いたりして、ポンプ置き台(ブロック2個)の高さ調整に結構手間がかかった。

作業再開し、吸い上げ、吐き出しフランジを固定。例の白いテープは手持ちを使用。これはジープにエアロッカー配管するときに買ったやつだと思うから10年前のだ。

ようやく新ポンプの設置が完了。祈りをこめつつ、呼び水を注いでキャップを締め、スイッチオン！しばらくするとジョボジョボっと水が少量出たっきりだ。。。そしてもう一度呼び水を注ぎ、再度スイッチオン。しばらくするとふたたびジョボジョボ出てくるが、今度は止まる気配がない。しかし、圧力表示は変化しないまま。

離れたところの蛇口を開けてみると、空気とともにすごい勢いで水が出て来た！そして圧力表示が徐々に上がって来た。蛇口を締めると、スペック通りの圧力を表示しているところを確認し、ポンプのフタをはめ、ほっと一息つくことができた。

どうやら今回の井戸トラブルはポンプの吸い上げ能力もしくは吐き出し圧力低下が原因だったようだ。16年間、故障することもなく、回り続けてくれた旧ポンプよ、rest in peace。ほんとは吸い上げ側配管をシンプルに改善したいのだけどなぁ。

工事日2010年12月5日。

事務所のWindowsマシン用キーボードのスペースキーが微妙に壊れてしまった。掃除するたびにキートップを外したり付けたりするものだから、支点が弱ってしまっていたのだろう。MITSUMIの安いやつを気に入って使ってました。

‘９４年にPC/AT互換機を初めて組んで以来、US ASCII配列のテンキー付きを愛用しています。ASCIIが選べないならまだしも選べる限りはASCII配列。さらに会計ソフトを使うのでテンキーは必須。

そこで選んだキーボードはApple Keyboard　MB110LL/Aです。白MacBook、MacBook Pro(Late 2008)を使ってるので、このキータッチには慣れてましたし、Amazonでの評判も悪くなかったので。

早速届いたのを使っておりますが、キーのタッチ、間隔は良好。Appleな特殊キーについてはAppleKbWinという素晴らしいフリーソフトにて配列を変更。感謝。

配列について気になるのは致し方ないことなのですが、F12の隣にあるEjectキーです。これがほんと邪魔。使ってるアプリの関係でF12多様するので尚更です。一番端のキーを押すのと端から2番目のキーを押すのとでは気分がずいぶん違うもんなぁ。

さて、テンキーですが、ふつうのキーボードでは微妙な指の引っ掛かりを頼りにキーを探ってたような気がします。それがこのキーボードはのっぺらぼうなのでなかなか難しい。キートップは縁が立っていてほしい。少しでいいから。

そうはいっても、非常にコンパクトで全体的には買ってよかったこのキーボードです。Apple歴がそれほど長くないぼくにとってApple Keyboard II(ASCII)以来の久々お気に入りキーボードかも。